Эпоксидные смолы

Описание: (эпоксидные, полиэфирные)

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #1 Jokester » 18.06.2013, 07:38

Эпоксидные смолы:
Сразу признаюсь – «Начинал работать сразу с хорошими смолами!», так что разговор о том, что начинать и тренироваться можно на дешевых…

Рассмотрю свойства и особенности работы с двумя марками смол – это SP-115 и Crystal-Clear.

SP-115 – ультрапрозрачная смола с индексом прозрачности близким к 1. Обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Изначально цвет смолы – слегка фиолетовый, цвет отвердителя – желтоватый! Прекрасно пропитывает изделия из углеткани, кевлара, стекловолокна и декоративные ткани! И смола и отвердитель – низковязкие (текучие).
Изображение
Особенности (характеристики):
Смешивается в пропорции: 3:1 по весу или 5:2 по объему (лучше работать по весу);
Реальное время гелеобразования – 20-25 мин;
Время до отлипа – 120-150 минут;
Отверждение – 6 часов;
Полное отверждение – 24 часа;
Набор прочностных характеристик – 14 суток;
Все что связано со временем проверялось и перепроверялось много раз при температуре 20С.

Так как оба компонента низковязкие, смешивание производится очень медленно, чтобы не образовались воздушные пузыри в смеси. Лучше всего смешивать в прозрачной таре (идеально подходят стаканы 500 мл для пива). Хватит мешать или нет – легко определить по исчезновению «своеобразных» разводов в структуре смеси. Цвет разведенной смолы – слегка желтоватый!
Если в процессе смешивания появились пузыри – фен вам в руки – слегка нагрейте смесь и тару (30-40 сек), но не перестарайтесь. Через чур нагретая смола – быстрее полимеризуется!

Смесь готова – приступаем к нанесению.
Берем кисти (синтетические, плоские), емкость со смолой и вперед…
Наноситься кистью, причем чем тоньше слой – тем лучше! При пропитки ламината – только чтобы пропитался, не более того! Последующие слои – точно также, чем тоньше – тем лучше! Если прокасячили и заделали пузырьки, не беда – берем у жены фен и греем, при повышении (в разумных пределах) температуры смола становиться более жидкой и соответственно пузырьки выходят на поверхностный слой. Толщина слоя и определяет наличие или отсутствие пузырей!
При нанесении смолы не бойтесь «гладить» ламинат кистью. Остатки смолы на кисти убирайте в тару, но только не ту в которой затворили смолу, а в любую другую, но с чистым краем, чтобы на кисточке не остались остатки былой роскоши…
!!! Весь процесс, вместе с глажением, должен длиться не более 10-15 минут. Дольше нельзя, иначе вы наделаете таких волн, которые потом уже ничем кроме наждачки не исправишь!!!
После нанесения первого слоя смолы выдохните и отойдите в сторону! Через минут 30, обратите внимание на цвет остатков разведенной смолы – он измениться на слегка фиолетовый, но при этом станет прозрачным… Это один из показателей того, что можно наносить второй слой!
Для второго слоя необходимо завести новую смолу, как было описано выше...
Второй смол наноситься без фанатизма - слегка проводя кистью по поверхности. Рекомендую взять какие-нибудь "маркеры", чтобы отмечать начало и конец нанесения на деталь, для этого дела подойдет все что угодно - хоть спички! Так как оба состава прозрачные - не всегда можно определить ту грань где нанесли, а где нет... Пальцем на отлип - не вариант, оставите след в жизни!!! После нанесения второго слоя - выдыхайте и идите курить еще часов на 6-7, только после этого времени можно взять вещь в руки...
Рекомендую Всем – Наносите смолу в два этапа по два тонких слоя – тогда качество покрытия будет гораздо выше, чем когда вы зальете в один присест толстым слоем (как показывают на YouTube).

В следующей статье расскажу о Crystal-Clear. У неё свои тараканы и особенности... Всем Удачи!!!

Да и ещё одно - Никогда не вымакивайте смолу под ноль - иначе мелкие пузырьки из смолы лягут на ламинат, а вот енти гады никаким феном не уберешь и наждачка тоже не поможет! Кто подносил пульвик при покрытии лаком очень близко к изделию наверняка видел пену, вот тоже самое происходит и тут!!!!
Поспешай медленно...

CUBA.off M
Гуру
Аватара
CUBA.off M
Гуру
Возраст: 46
Репутация: 335
Сообщения: 2988
Имя: Алексей
Откуда: Челябинск
Откуда: 74ru

Сообщение #2 CUBA.off » 18.06.2013, 18:21

воскликнуть - Легко! было бы глупо :)
я пока читал и вникал в процесс аж лоб вспотел :D представляю свою первую излишнюю суету,закосяченную работу и тёрку со шкурой в руках :lol:
“Safety is something that happens between your ears, not something you hold in your hands.” Jeff Cooper

stalker_13 M
Бывалый
Аватара
stalker_13 M
Бывалый
Возраст: 41
Репутация: 24
Сообщения: 142
Имя: Евгений
Откуда:
Откуда: г. Батайск, Ростовская обл.

Сообщение #3 stalker_13 » 23.07.2013, 15:32

да, и мне очень понравилось!!! Андрыха, как всегда, очень интересно!!! ;)
с нетерпением жду когда ты своих на курорт отправишь :lol: :lol: :lol: очень хочу научиться я этому делу ;)
Если хочешь сделать что то хорошо - сделай это сам !

Gulkam M
Новичок
Gulkam M
Новичок
Возраст: 57
Репутация: 0
Сообщения: 2
Имя: Владимир
Откуда:
Откуда: Оренбург

Сообщение #4 Gulkam » 23.09.2013, 20:34

Всем доброго дня. Вообще работа со всеми эпоксидными смолами примерно одинакова. Я не пользовался импортом. Могу сказать только об ЭД-20
и ЭД-16. В 70-х в авиамоделке познакомился с К-153. Для пропитки ламината использую кисточки с коротко обрезанным ворсом .
Частые, легкие, вертикальные удары. Слегка макнул в смолу и вбиваешь её в ткань. Ну и конечно фен по рукой должен быть.Никаких пузырьков не остается. На пузырьки, образовавшиеся при смешивании, можно не обращать внимания. Вот первый слой смолы в матрицу, надо постараться замесить без пузырьков. Смолу смешать с аэросилом. Наносить мягкой кистью. Подождать до гелеобразования и нанести уже смолу без аэросила тонким слоем и класть первый слой стеклоткани, желательно 0,05 мм. А далее Э3-100, Э3-200.
Собираюсь приобрести смолу "Этал" . Может кто пробовал ее использовать.
Вообще последние годы пользуюсь для изготовления и матриц, и изделий только полиэфирными смолами.
С ними гораздо легче работать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #5 Jokester » 24.09.2013, 10:11

Gulkam писал(а):Смолу смешать с аэросилом
Так это в принципе шпаклета получается! Ну или - почти шпаклета (густота сметаны), но при этом - изделие только под покраску... или я не прав? Если честно, работал-бы и с дешевыми отечественными смолами, если-бы они были с УФ фильтром и без оттенка (желтого, красноватого вплоть до коричневого)! Наши только начали осваивать производство смол для наливных 3D полов и то, по большому счету используется буржуйская "начинка", да и свойства у таких смол - мягко говоря специфические, а именно - отвратительная пропитка армирующего материала, да и на вертикаль их нанести зело проблематично.
Gulkam писал(а):В 70-х в авиамоделке познакомился с К-153
К-153 - это тот-же Этал-153 или на оборот?!
Поспешай медленно...

Gulkam M
Новичок
Gulkam M
Новичок
Возраст: 57
Репутация: 0
Сообщения: 2
Имя: Владимир
Откуда:
Откуда: Оренбург

Сообщение #6 Gulkam » 25.09.2013, 16:48

Здравствуйте Андрей. Да, Вы правы, только под покраску. Когда я начал профессионально работать со смолами, эпоксидных гелькоутов не было,
по крайней мере у меня и использование аэросила было единственным адекватным решением. С ним смола не стекает с вертикальных поверхностей и
не собирается в капельки на разделительном слое. Карбон использовал тогда только для прочности, да и то, в порядке эксперимента.
Дорогое удовольствие. Покупать изделия из углепластика желающих мало. Народ предпочитает налепить пленку. За всю мою практику всего раз 6
делал изделия из карбона. Пришлось осваивать инфузию (вакуумное формование). Вы правы, насчет буржуйских смол. Использую полиэфирные смолы
английской фирмы Skot Bader. Есть прозрачные гелькоуты, есть прозрачные смолы для инфузии. Выбор огромен. Смолы не только английские.
Американские смолы очень хорошие, без усадки. Жаль, что уже давно к нам нет поставок. Андрей, переходите на полиэфирку, с ней просто несравненно легче работать. Этал-153 применять не приходилось. А попробовать хочу компаунд Этал-247.

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #7 Jokester » 25.09.2013, 22:58

Gulkam писал(а):Андрей, переходите на полиэфирку
С удовольствием - бы, но работал уже с ней! Вытяжка нужна очень сильная (амбрэ - очень не гут), а таскать изделие из покрасочной и обратно не охота! Я в основном обвесами из карбона занимаюсь, да и клиентов уже поднабрал! Может я и не прав, но эпоксидная смола гораздо крепче и ламинат получается более прочный... Большинству нужен внешний вид карбона. На моей памяти только один приезжал на восстановление, и то обошлось легкой шлифовкой и полировкой, а судя по всему удар был достаточно жесткий - в бордюр воткнулся на приличной скорости, как следствие весь крепеж и половина бампера в лохмотья, а губа (моего изготовления) - только поцарапалась... С полиэфиром к сожалению такое не пройдет! А гелькоуты цветные я сам делаю! Черный - порошок от тонера для лазерного принтера, белый - хоть цинковые белила... Практически любой цвет можно получить из сухих пигментных красителей!
Поспешай медленно...

Максим76
Новичок
Максим76
Новичок
Репутация: 1
Сообщения: 34
Откуда:

Сообщение #8 Максим76 » 06.10.2013, 07:29

Сейчас только собираюсь начать работу со стеклопластиком, как дополнение к вакуумной формовке. И не могу решить с какой смолой начинать работать полиэфирной или эпоксидной. Посоветуйте. Нашел поставщиков смол по цене от 150 р. за кг. стоит ли начинать с ней работать, какие в дальнейшем могут быть рекламации от клиентов?
Да и стоит ли заморачиваться с вакуумом (насос уже есть)?

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #9 Jokester » 06.10.2013, 10:57

Максим76 писал(а):Сейчас только собираюсь начать работу со стеклопластиком
Смотря что будешь делать... Хотя не так - Вытяжка в порядке? Какая именно полиэфирная смола? Какие элементы будешь делать (кузовщина, обвес, Hot Rod или вообще предметы интерьера)? Насколько понял, материал - стеклоткань?!?

Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Gulkam писал(а):Андрей, переходите на полиэфирку
Сейчас рассматриваю заказ (в порядке бреда) на изготовление катера, для этого и оборудование в принципе есть (набивочный пистолет с чоппером для для рубки ровинга), так что - к полиэфиру прямая дорога...
Основная причина - Самому интересно сделать БОЛЬШУЮ - реально большую Штуковину... :)
Поспешай медленно...

Максим76
Новичок
Максим76
Новичок
Репутация: 1
Сообщения: 34
Откуда:

Сообщение #10 Максим76 » 06.10.2013, 12:03

Поторопился я с вопросом многое нашел (ноги впереди головы идут). Но все же вопрос. Изготавливать собираюсь обвесы и как выяснил для карбона лучше эпоксидка для стеклопластика полиэфирная смола. Были заказы на карбоновый обвес и на тюнинг стеклопластиком. Один из оставшихся вопросов: при изготовлении детали под карбон (не оклейка, новый элемент) в основе элемента нужен один слой углепластика или несколько как при стеклопластике. Чтобы получить глубину рисунка сколько нужно слоев смолы нанести на карбон?

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #11 Jokester » 06.10.2013, 12:50

Максим76 писал(а):в основе элемента нужен один слой углепластика или несколько как при стеклопластике
Если будешь делать полностью обвес из угля - придется ложить не менее 6-7 слоев для получения требуемой жесткости, а это выльется в Очень круглую сумму, но если сделать обвес из стекла с наполнением (для жесткости) ровингом или стекломатом - можно после полной просушки и соответствующей обработки, а также используя самопальный гелькоут из эпоксидной смолы и тонера для принтера положить один слой угля. По поводу слоев смолы - :? бывает по разному - чаще всего 2 нанесения по 2 слоя. Такой метод и поверхность позволяет вывести и глубину рисунку придает, но бывает и 3 захода по два слоя - это в случае, когда либо уголь очень "рыхлый" или дополнительный декор ложиться на второй слой.
Поспешай медленно...

zapas M
Гуру
Аватара
zapas M
Гуру
Возраст: 42
Репутация: 264
Сообщения: 908
Имя: Константин
Откуда: Новокузнецк
Сайт ВКонтакте

Сообщение #12 zapas » 06.10.2013, 13:11

Jokester писал(а):дополнительный декор ложиться на второй слой
Это как? на сложных глубоких деталях перехлест? Можно поподробнее?

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #13 Jokester » 06.10.2013, 13:28

zapas писал(а):Это как? на сложных глубоких деталях перехлест? Можно поподробнее?
Нет, просто после обработки и выведения под финиш первых двух слоев, многие клиенты просят картинку или подпись свою вывести в смоле, т.е. рисунок как-бы висит между карбоном и поверхностью - прикольный вид, но по мне лишнее...
Поспешай медленно...

Максим76
Новичок
Максим76
Новичок
Репутация: 1
Сообщения: 34
Откуда:

Сообщение #14 Максим76 » 06.10.2013, 13:48

А какой интервал по времени между нанесением первых двух слоев? Поверх угля смолу нужно наносить кистью или пульверизатором?

zapas M
Гуру
Аватара
zapas M
Гуру
Возраст: 42
Репутация: 264
Сообщения: 908
Имя: Константин
Откуда: Новокузнецк
Сайт ВКонтакте

Сообщение #15 zapas » 06.10.2013, 15:29

Максим76, прочитай всю тему по карбону, там даже видео есть с подробностями.
/viewforum.php?f=121

Jokester M
Автор темы, Гуру
Аватара
Jokester M
Автор темы, Гуру
Возраст: 42
Репутация: 272
Сообщения: 730
Имя: Андрей
Откуда:
Откуда: Чита, Забайкальский край
ICQ Сайт Skype

Сообщение #16 Jokester » 03.11.2013, 10:10

Извините, что не предупредил раньше :evil:
При превышении критического объема, смола самопроизвольно "закипает" - высокая температура, дым и трындец... :shock: Может рвануть. Обычно "критический" объем составляет от 35 до 50 грамм рабочей смеси, все зависит от температуры в помещении, влажности, интенсивности перемешивания и влиянии осмоса...

На моей практике такое было несколько раз, лет ХЗ знает сколько назад, поэтому и не обратил на это внимание с самого начала....
Удачи....
Совет - Внимательно читайте инструкции....
Поспешай медленно...

shipa M
Новичок
Аватара
shipa M
Новичок
Возраст: 53
Репутация: 12
Сообщения: 77
Имя: игорь
Откуда:
Откуда: новосибирск

Сообщение #17 shipa » 03.11.2013, 13:51

спасибо учтём в будущем.

serg.slr M
Гуру
serg.slr M
Гуру
Возраст: 37
Репутация: 83
Сообщения: 844
Имя: Сергей
Откуда:
Откуда: Иркутск

Сообщение #18 serg.slr » 04.11.2013, 05:10

Ага не давиче как вчерась испытал на себе критический объем смолы sp 115, итог можно жарить пирожки стакан пластиковый стал плавиться на глазах и ну и так же на глазах все это дело застыло моментально, ну что же позвонил гуру получил звиздюлей, при этом отделался легким испугом, когда Андрей предупредил что может еще и рвануть все это дело убрал стакан подальше, теперь мои наблюдения если сказано что тонкий слой смолы то он должен быть тонким, а это значит что прошелся первый раз кистью тонко потом следующим этапом кистью не смоченой в соле еще раз прошел а что на кисть налипает в отдельную банку собираем и так вторым заходом снимаем излишки смолы, иначе под вакуумом все остататки смолы вылезут наружу и появяться бороздки смолы толщиной 0,2. 0,3 мм не знаю насколько критично но если их будет видно при следующих этапах нанесения смолы то однозначно на переделку вот так карбоновая мухобойка к нанесению смолы готова, да и по вакуумным насосам двуступенчатый ну нахер не нужен для нас пойдет и одноступенчатый ну очень плотно прижимает, потом скину фотки вакуумного мешка многоразового очень прикольную вещь придумал взял и купил вакуумный мешок для вещей вакуум в нем и с пылесоса можно создать причем он многоразовый никаких герметиков и прочей лабуды для гермитизации не надо просто засунул деталь откачал воздух и все потом вскрыл достал и можешь легко по новой использовать :drink:

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
да еще Андрею спасибо большое что безкорыстно делиться инфой на просторах тырнета все делается для того чтоб вы закосячили по полной и кинули это дело так как видно хотят за бабло научить а там нюансов дохера извиняюсь за выражение.

dimmaass M
Гуру
Аватара
dimmaass M
Гуру
Возраст: 36
Репутация: 228
Сообщения: 954
Имя: Дмитрий
Откуда:
Откуда: Владивосток (Артем )
Skype

Сообщение #19 dimmaass » 29.03.2014, 07:14

Андрей приветствую ! Взял вот такую вот смолу http://rif.vl.ru/shop/yepoksidnye-smoly/yd-114.html
Не могу поймать на ней момент гелеобразования . В стакане стоит , покрывается какой то пленкой .До какого состояния нужно ждать ?
Наношу - пузырей куча пипец . Причем появляются потом . Сразу нанес ,вроде нормально , а потом как будто кипеть начинает ...
И по прошествии суток , на вроде как бы и застывшей смоле , какой то жирный липкий слой хрени . Пробовал его бензином снести - ХЕР !!!!
Зато раствором полиуритановым медленным , стирается и остается одна смола , как камень жесткая ...
Это так надо ???
Единственное условие , от которого зависит успех - ТЕРПЕНИЕ !!!

kens32rus
Новичок
Аватара
kens32rus
Новичок
Репутация: 0
Сообщения: 3
Имя: Андрей
Откуда:

Сообщение #20 kens32rus » 29.05.2015, 18:53

Jokester, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая смола, по-вашему, самая прочная? Прозрачность и оттенок не важны. Занимаюсь ремонтом клюшек, так что самым основным критерием является прочность. Полюзуюсь Epolam 2017-в принципе доволен, просто больше ничем не ?пользовался, поэтому и решил задать вопрос Гуру по смолам, может что посоветотуете?


Вернуться в «Смолы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 10 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость